不知從什么時候起，茶的“耐泡性”已然成為品鑒普洱茶的一項指標，導致很多初入茶圈的朋友誤以為耐泡的茶就是好茶，甚至把耐泡性生拉硬扯過來作為鑒別老茶年份或者鑒別

這些充斥在各行各業(yè)，戴著神秘光環(huán)的大師們往往高下不分真假難辯。開初謂之偽大師，后來說慣了嘴，或有調(diào)侃之意，竟也冠之“大師”雅號，無語了。

雖然每個人愛上生普的緣由各不相同，被其俘獲的過程也不一樣，大致經(jīng)歷卻相似，我們可以把它總結成一個《普洱生茶喝不懂定律》，即：不認可→拒絕→好奇、疑問→堅持→。

有人偏偏愛吃苦菜苦瓜苦，有人偏偏愛吃苦瓜還有人說：“不苦不澀不是茶”《詩經(jīng)》中更有“有女如荼”用苦茶來贊美女孩子看來，苦有兩種愉悅的苦和憎惡的苦普洱茶的苦也有兩種難受之苦和上癮之苦苦到難以入口苦得頭皮發(fā)麻苦得喪心病狂這是寡苦、難受之苦苦甜交錯苦中含香苦后回甘苦得清涼、暢快這是上癮

奶茶是時下非常受歡迎的一種飲品，茶也是飲品，按理奶茶應屬于茶類。不信請看：當我們說“以茶會友”時，這茶，可以是綠茶、紅茶、黑茶、花茶，唯獨不可能是奶茶！

基本概念紫芽：茶樹中的零散自然變異的現(xiàn)象，是一種按茶青原料幼嫩芽葉的顏色特點命名的茶多見于夏茶。歷史紫芽：古代紫芽茶備受推崇，上品貢茶中的

那感覺猶如老朋友見面一樣，有太多的言語要在一瞬間交流，但只需匆匆一面，便已心領神會，此時無聲勝有聲。

因為即使偶爾超過65℃，短時間內(nèi)也不會把酶殺死，而如果長時間在60-65℃，溫度長時間疊加反而會讓酶失去活性。

但由于普洱茶從采摘、加工、倉儲到?jīng)_泡品飲皆與其它茶類不同，缺乏統(tǒng)一的標準，自然，因人而異之下，鬧出很多同一款茶的品評出現(xiàn)絕然相反結果的笑話。

由于當時大家對普洱茶了解的不多，沒有一個說德清楚，有人說是為了美觀，有人說是為了利于陳化，有人說是為了方便包裝，有人說是為了運輸，有人說這個窩也就是代表“窩”樂意，也有人說是為了在喝茶的時候方便。

在眾多山頭茶之中，薄荷塘應該是這兩年最勁爆和最具炒作價值的山頭了，從“不為人知”到“茶界黑馬”，由“茶中新貴”，再到現(xiàn)在的“易武頂級茶代表”，也不過是區(qū)區(qū)四五年時間。

如今，鄙視鏈已經(jīng)不算是新詞，話題熱度卻依舊不減，甚至已經(jīng)滲透到了各個領域，簡直可以說是哪里有人，哪里就有鄙視鏈。

簡單概念當我們把普洱茶作為一個植物學范疇的樹種來看待時，就會有了野生茶、栽培茶和野放茶這些概念。野放茶早年為人工栽培，后被荒蕪，成為荒野之茶，這類茶大多是地方性很強的品種，多生長在人類活動的區(qū)域。

2017年剛剛過完，與往年一樣，留下一串熱門詞匯。流行的東西來的猛去得快，至今言猶在耳的就是油膩大叔和佛系青年了，與悲催辣耳的油膩大叔比起來，佛系青年似乎稍。

唯獨革登茶山，本已是古六大茶山中面積最小，難得史載有“茶王樹”，卻因莽枝也有這方面的記載，未能“獨大”，加之近代戰(zhàn)亂、火災頻發(fā)。

既然是“選”，就至少說明可供選擇的樣比較多；而“難”則說明普洱茶的這些品類、檔次、花樣不僅多，而且復雜，深淺不一、良莠不齊甚至真假難辨。

自從鄧時海等臺灣茶人不遺余力地倡導普洱茶“越陳越香”的概念以來，這一詞匯已然成為用來形容普洱茶特點的最佳“標簽”。

都說普洱茶越陳越香，是能喝的古董，這就意味著，經(jīng)過普洱茶的后期轉化，其品質(zhì)會更佳，也就是：合理存期越長價值越高了。

它既沒有綠茶的清雅，又沒有烏龍的濃郁，不過它勝在沉穩(wěn)優(yōu)雅，勝在豐富多樣、勝在變化無常：新茶的花香，熟茶的糯香，老茶的陳香。

喝前主人動輒大談禪茶一味，泡茶過程則讓茶藝師使出全套招式?jīng)_泡，或者用更復雜更高大上的茶道來款待他，這樣喝茶形同。

但手工普洱茶往往存在一些工藝方面的問題，其中最為人詬病便是——紅梗紅葉。雖然某些茶評價家還為其辯解，聲稱這是“傳統(tǒng)制法做茶艱難的見證”！

但云南人在歷史上對茶樹的栽培、飲用的歷史卻晚于內(nèi)地很多年才見諸于文字，這是因為云南地處邊陲，路途險峻，山高霧濃，瘴氣重重，與中原內(nèi)地的信息較為閉塞，導致云南茶文化與內(nèi)地的交流次數(shù)屈指可數(shù)，交流時間也因此大大延遲。

第三村：老班章這幾年，老班章每年都是熱點，每年都有大量土豪關顧，雖無貢茶歷史，但憑借“茶王”身份，“32萬事件“、”68萬事件”。

我們在泡茶時，會發(fā)現(xiàn)第一泡茶的茶湯表面，經(jīng)常泛起一些氣泡和沫沫，特別是用蓋碗沖泡時這種現(xiàn)象更加明顯。