正常而言，茶越老越貴，則越好喝。舊茶更貴，符合經(jīng)濟規(guī)律，但是，左右價格成長的因素很多，時間要素，僅僅是其中一環(huán)。

舊茶價格膨脹，取決于通貨膨脹，這是一般的價值規(guī)律，由長期上行的經(jīng)濟規(guī)律所決定，如此，成本則一直在增加。

誠然，主導舊茶上漲的因素很多，諸如毛料選擇，初制及精制的工藝高低，倉儲加工工藝的水平等等。如若皆屬正常，還得受到品牌因素之左右。

舊茶更好喝是導致價格上漲另一主要因素。普洱是后熟工藝茶品，歲月之轉換，茶體內含物質也隨之轉化，隨之柔和，隨之甘醇。

然而，事實上，我們很難遇到越貴的茶越好喝的情況，而是，越貴的茶越難喝。

市場上舊茶的營銷體系，讓人匪夷所思。

最近從東北到了深圳，這間歇抽空去了東莞一次。正常來說，華南區(qū)域是普洱茶的前沿陣地，喝茶的理念應該比較正確，然而，事實并非如此。無論是東北還是華南，大家都還是按照前期港臺茶商定義的老茶去理解茶，市場出現(xiàn)的情況則千奇百怪。

我在2003年開始接觸普洱，當時的茶葉尚屬正常，消費的層次比較清晰，青磚、青餅、青沱、熟餅、熟磚、熟沱，各有消費群體，而且，當時的市場由于都是云南省茶葉進出口體系，無論是勐海茶廠的經(jīng)營部，還是下關茶廠，普洱縣茶廠的辦事處，都是一樣的理念，熟茶才是普洱茶。市場也沒有爭論，不過是根據(jù)自己喜歡，選擇不同的茶品。

當時的市場不大，圈子極小，存茶隨意，然而，實際可以選擇也無非是三大廠的茶品，港倉茶并沒有開始回流，直到2005年才有所改變，但是，市場絕大部分既不知道臺灣大師，也不知道市場會流行百年老茶這一說。

經(jīng)過兩年的助推，2008年，云南開始流行喝超級古董老茶，我去思茅采訪，某普洱茶企業(yè)家每天帶我去一家茶室品鑒，茶室位于思茅市區(qū)中心，就兩間房兩張桌子，每泡20克，收費一萬元起跳，品鑒的茶都是至少50年代往上走，這在當時的思茅屬于天價，尤其是與當時茶產業(yè)一派衰敗的景象對比，更是強烈。然而，領導喜茶，所以，每晚茶桌皆需預定。

我第一次喝百年老茶，差點一口吐出來，那種濃烈的六六粉味道，撲鼻撲面而來，非常霸道占滿人的口腔、鼻腔，但是，眼見旁座的達官貴人皆正襟危坐，如飲宮廷玉液，一瞬間，覺得自己的判斷是否有誤？

時至今日，我都記得自己第一次飲用所謂百年老茶的那種感受，也清晰地記得那種倉味、霉味、陳香疊加結合而產生出的一種強烈而尖銳的味道，讓人印象深刻。其后的一周，我都泡在這種強烈而古怪的味道里，乃至于我返回昆明后再去品嘗其他的任何茶品，皆無味。

喝茶本就是一種習慣。

習慣喝中小葉種綠茶的，喜歡龍井的上揚的香氣，而習慣喝老茶的群體，則喜歡內斂、溶于茶湯的陳香，這是完全不同的習慣。同樣道理，喝倉味茶也一樣是一種習慣，長期品飲倉味茶、霉味茶，則認為單獨陳香的自然香氣不夠味。

當時的云南上下皆流行這種六六粉味道的老茶，甚至zf定制茶也專門拉到深圳去存放出這種味道，我也一度誤解廣東倉原來就是這種味。后來始知，原來該企業(yè)家之前在深圳的某茶葉公司工作過，是一個普通職員，與港商的交流中只言片語聽得一些倉儲方法，自認為就是倉儲理論，于是，所有茶皆按照出六六粉味道的標準存放制造，而領導也不懂，認為該味就是老茶味，于是，向天下推廣，天下老茶于是皆六六粉味，這種影響時至今日仍然控制著頂級老茶市場的口味。

然而，市場在逐漸清醒之后，認識到霉味就是霉味，刺鼻味就是刺鼻味，哪里有自然的陳香味那么舒服？

應該說，云南是最先清醒認識到這種茶的危險之處的，一是云南省茶葉進出口公司的職工其實是清楚普洱茶的滋味香氣到底為何物的。二是，云南畢竟是產區(qū)，鮮葉到初制到渥堆，其間散發(fā)的不同香氣，其實可以倒退市場演化的各種香氣。

然而，產區(qū)之外的市場卻遠非如此。

這次去深圳，發(fā)現(xiàn)很多茶友從普洱內地熱一開始即品鑒，幾乎與云南同步。所有市場的邏輯都是領導喝，則余屬皆喝，進而推導于市場。常理而言，品飲時間越長，喝茶的種類越多，越能清楚茶葉內含的物質，以及滋味香氣的變化，但是，反應在普洱老茶的身上，卻不是這么一回事。

一個朋友的老茶說是60年代，我當時就指出不太可能有，因為當時云南并無生產記錄，至少，圓茶的生產記錄當時是沒有的，這也是當時運動不斷的歷史大背景所決定的。

在深圳，無論是走到哪個會所，茶友談論的仍然是那幾個熟悉的港臺大師，這些人的西洋鏡其實早在云南被拆穿，然而，緊靠香港位處普洱茶最大消費地的消費者仍然毫不知情，這讓人匪夷所思。

一個普洱茶收藏家港商膽大包天，甚至吹牛自己隨國家領導人周游列國，其理由是該君收藏了一把古琴是國寶，彈奏的人要帶國寶去演奏，該君也隨行。這樣的故事如果是在北京吹，估計當場就會有人打電話核實，然而，在遠至邊疆的區(qū)域，這樣的故事可以成為一種傳奇，可以佐證這樣的收藏家的茶品。

同樣是該君，在2007年的普洱茶雜志上號稱：只藏茶而不賣茶。然而，現(xiàn)在全國到處不遺余力到處販賣百年老茶。鄧時海在該期雜志上說自己是普洱茶的耶穌，該君是上帝。我不知道后來人看到這樣一篇堂而皇之刊登在國家正規(guī)官媒的文章會怎么想，難道大師都是需要極度膨脹極度狂妄，胡言亂語，才能寫就普洱天價老茶這一篇“狂人日記”？

我們的社會，假茶認真茶，假人認真人，已經(jīng)成為了一種體系，已經(jīng)成為了一種文化，也許，這才是當前普洱茶的文化。

在一系列無關茶品的行銷運動中，大家談論的是喝茶的達官貴人，談論的是老茶的天價，談論的是老茶流轉的傳奇，一個敢把銀行的保安也稱為銀行家的群體，有什么不敢干？所有談論的，有茶品有任何關系？

無論多老的茶，茶不好喝，還有任何價值嗎？